Эта статья цикла Каркасный дом своими руками рассматривает непосредственно строительство каркаса дома своими руками. Мы подробно рассмотрим как выполняется верхняя и нижняя обвязка каркасного дома и устанавливаются вертикальные стойки каркаса. Определим важные моменты, которые дадут понять как построить каркас дома максимально просто и быстро.

Начало сборки каркаса

На момент сборки каркаса у Вас должно быть:

1. Готовый фундамент, выстоявшийся минимум 7 дней. Полную прочность бетон набирает за 28 дней, но уже через 7 дней по бетонному фундаменту можно начинать собирать каркас. Это безопасно и для фундамента и для каркаса.

   Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкера (шпильки) для последующего крепления бруса нижней обвязки. Поэтому, если Вы планируете крепить брус именно так, то на данном этапе Ваш фундамент будет выглядеть как столбы, связанные ростверком, плюс из ростверка выступают забетонированные одним концом анкера.

Должно быть куплено дерево на каркас. Если дерево не сушеное, то его нужно как можно скорее монтировать и безотлагательно после сборки каркаса зашивать ОСБ. Поэтому ОСБ, в таком случае, тоже должно быть куплено заранее.

Все пиломатериалы обработаны антисептиком.

Куплен рубероид для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбикам лаг. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле). Подробнее о том, для чего укладывается противокапиллярная гидроизоляция по фундаменту можно прочесть в статье .

Куплены все необходимые крепежные элементы. Точно подсчитать количество всех крепежных элементов невозможно, так как крепления - это расходный материал, часто ломаются, где-то их потребуется меньше, а где-то больше чем планировалось. Из практики можете смело для начала заказать около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг - 120мм, ≈ 3 кг - 100 мм, ≈ 1 кг - 50мм. И саморезы: ≈ 500 шт - 100 мм, и ≈ 100 шт - 50 мм. Дальше Вы легко сможете прикинуть, на какую часть каркаса их хватило, и докупить недостающее количество.

Есть в наличии все необходимые инструменты. Полный перечень этих инструментов мы приводили в предыдущей статье цикла .

Еще до начала закупки пиломатериалов нужно определиться с толщиной теплоизоляции для стен, пола, перекрытия. Так как незапланированное увеличение толщины утепления может потребовать увеличения размеров каркаса.

Крепеж бруса нижней обвязки

Брус укладывается на ростверк, по которому предварительно уложен рубероид. Повторюсь, рубероид укладывается непосредственно перед укладкой бруса нижней обвязки. Так как если его уложить и оставить непокрытым на несколько месяцев, то он может повредиться (подплавиться, надорваться). Тем более, что рубероид сюда идет самый обычный без УФ стабилизации, и оставлять его не закрытым нельзя. Так что до укладки бруса нижней обвязки (если фундамент будете оставлять на какое-то время выстояться) фундамент, максимум, можно закрыть обычной полиэтиленовой пленкой сверху. Пленка предотвратит вымывание бетонного молочка, если вдруг пойдет дождь, а бетон еще не застыл. Если же на ближайшие 7 дней после заливки фундамента дожди не планируются, то фундамент можно оставлять ничем не накрытым.

Перед укладкой бруса нижней обвязки проверьте уровнем горизонтальность верхней плоскости ростверка. Если она идеально ровная, то можно укладывать гидроизоляцию и брус. Если же есть неровности более 1 см, то их нужно выровнять раствором, дать ему выстояться (около 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и брус нижней обвязки. Если неровности менее 1 см, то под брус нижней обвязки придется подкладывать дощечки. Так как раствор такой толщины не схватится достаточно с лентой и со временем отойдет и раскрошится

Между собой брусья нижней обвязки стыкуются методом выборки на углах. Есть множество различных вариантов выборки, я рекомендую 2 из них, которые мы использовали на практике. Это выборка в пол дерева и в лапу. Оба варианта достаточно надежны, так что выбрать можете любой.

Схема соединения брусьев методом выборки на углах

В местах угловых соединений брусья фиксируем между собой. Для этого можно использовать один из описанных ниже методов соединения:

• Соединяем брусья анкером, который в свою очередь крепит брус нижней обвязки к фундаменту. Подробнее об этом креплении будет дальше.
• соединяем брусья между собой гвоздями длиной не менее 150 мм (4 гвоздя на каждый угол). Гвозди крепятся с отступом от кромки бруса 1,5-2 см;
• в местах соединений брусьев сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм. Вбиваем молотком в отверстие деревянный нагель - штырь из сушеного дуба, который должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см для последующего крепления угловых стоек каркаса. Диаметр нагеля должен быть равен диаметру отверстия. Либо же нагель может быть квадратным со стороной чуть большего размера, чем диаметр отверстия.

Соединение брусьев нижней обвязки нагелем

Перед креплением брусьев между собой обязательно проверьте геометрию: диагонали и углы.

Помимо крепления между собой, брусья нижней обвязки крепятся к фундаменту. Если в качестве креплений для обвязочного бруса Вы заложили шпильки на этапе бетонирования ростверка, то анкера Вам уже не понадобятся. И Вы можете сразу же приступать к этапу сверления в брусе отверстий под шпильки в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Описанный ниже этап Вы пропускаете и приступаете уже к пункту "Крепим брус нижней обвязки" , описанный чуть ниже.

Если же шпильки Вы не закладывали, то брус нужно будет крепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен заходить в фундамент на глубину не менее 100 мм, поэтому если высота нижней обвязки у Вас 100 мм, то общая длина анкера должна быть 200 мм.

Отверстия под анкера бурятся в застывшем бетоне ростверка. Далее в досках обвязки сверлятся отверстия в местах расположения анкеров.

Крепим брус нижней обвязки. Брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами, как показано на фото ниже. Шайба увеличивает площадь соприкосновения гайки с деревом. Если же затянуть гайку без шайбы, то есть большая вероятность, что она утопится в древесину, что нам совсем не нужно. Гайка должна быть обязательно под ключ (шестигранной). Круглая, квадратная, под отвертку и т.п. тут не подходят.

Крепление обвязки к ростверку анкерами

Если брусья нижней обвязки в углах Вы соединили нагелями или гвоздями, то в углу анкер уже не устанавливается. Тогда первые анкера ставятся на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты, как показано на схеме, рисунок а) . Если в углу нагелем или гвоздями не крепились, то первый анкер будет как раз в углу, в месте соединения брусбев нижней обвязки, как показано на рисунке б) .

Крепление бруса нижней обвязки анкерами

Расположение анкеров на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты

И дальше между углами с шагом около 1-1,2 м. Иногда шаг делают и больше, но он не должен превышать 2,4 м. Если у Вас имеются короткие стенки, то какой бы небольшой длины они не были, на одном отрезке бруса нижней обвязке должно быть не менее 2 анкерных болтов.

Теперь нужно еще раз проверить уровни, углы и диагонали бруса верхней обвязки. Если верхняя плоскость немного неровная, то ее можно выровнять электрорубанком.

После того, как брусья нижней обвязки скреплены между собой и закреплены к фундаменту, можно приступать к установке вертикальных стоек каркаса.

Установка вертикальных стоек каркаса

Установка вертикальных сток каркаса

Монтаж угловых стоек

Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения остальных стоек.

1. Если брус нижней обвязки на углах Вы соединяли гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками. Для этого узла уголки лучше взять усиленные.

Крепление угловой стойки усиленным стальным уголком

2. Если для соединения брусьев нижней обвязки на углах Вы выбрали способ с нагелем, то у Вас должны были остаться вертикальные выпуски (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь нам нужно надеть на эти нагеля наши угловые стойки.

Крепление угловой стойки нагелем

Для этого в нижнем торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра нагеля). Глубина отверстия на 1 см больше, чем длина выступающего нагеля, то есть, 9-11 см. Надеваем каждую угловую стойку на нагель и закрепляем временными укосинами.

Временные укосины так же нужны и при креплении угловой стойки стальными уголками.

Закрепление угловой стойки временными укосинами

Монтаж не угловых стоек

Нужно определиться со способом крепления стоек.

Есть несколько вариантов. Первый - крепить стойки к обвязке методом вырубки (полная врубка или врубка на пол бруса). И второй - оцинкованными стальными уголками (толщина примерно 2 мм). Уголками проще, быстрее и как по мне - надежнее, так как брус нижней обвязки остается цельным, а не ослабляется вырубками под стойки. Единственный недостаток - это то, что стоимость таких креплений увеличивает смету (1 уголок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного, но дороже.

Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки

На креплении уголками, думаю, останавливаться нет смысла. Тут все просто и никаких особенностей нет. Крепить их лучше всего оцинкованными саморезами по дереву. Но если купить оцинкованные не получится (их в некоторых регионах сложно найти), то можно брать черные не оцинкованные саморезы по дереву.

Немного подробнее остановлюсь на креплении стоек каркаса методом вырубки.

Для этого на брусе нижней обвязки нужно нанести разметку и сделать пазы по размеру стойки и глубиной порядка 30%, максимум 50% от высоты бруса нижней обвязки. Например, если брус у Вас высотой 100 мм, то вырубка будет на глубину 30-50 мм.

Размеры пазов для врубки стоек

Независимо от метода крепления не угловых стоек, их тоже нужно раскреплять временными укосинами. Можно устанавливать 2 короткие укосины на каждую стойку или же длинную укосину на несколько стоек сразу. Они нужны для того, чтобы соединение стойка - нижняя обвязка не расшатались до момента закрепления верхней обвязки и постоянных укосин.

Фото временного закрепления каркаса короткими укосами

Временное закрепление каркаса короткими укосами

Если Вы заранее не делали раскладку каркаса для всех стен, т.е. планируете работать без чертежей, то на данном этапе важно учитывать, что шаг стоек в местах расположения оконных и дверных проемов может быть другим. Так что пока не поздно советую все-таки набросать все стены и основные элементы каркаса на них. С размерами, конечно же.

Примечание. Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.

Соотношение высоты этажа и высоты стойки при разных вариантах крепления стойки

Крепление бруса верхней обвязки

На углах брусья верхней обвязки стыкуются тоже при помощи вырубки.

К вертикальным стойкам каркаса брус верхней обвязки крепится тем же способом, который Вы выбрали для крепления стоек к нижней обвязке (вырубка или стальные уголки).

Крепление уголками

Особенностей тут опять же никаких нет. Крепятся саморезами по дереву.

Крепление бруса верхней обвязки уголками

Крепление методом вырубки

Если Вы крепите при помощи вырубки, то прежде чем мы оденем эти брусья на вертикальные стойки, в них нужно сделать пазы под каждую стойку (так, как это делалось в брусе нижней обвязки). Очень важно, чтобы пазы эти были расположены строго по вертикали относительно пазов в нижней обвязки. Только тогда вертикальные стойки каркаса будут действительно вертикальными. В противном случае можно получить перекос как нескольких стоек, так и всего каркаса в целом.

Крепление бруса верхней обвязки методом выборки

После того, как пазы готовы, брус можно укладывать на свое место (на вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепление осуществляется к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку минимум на 10 см.

Укрепление каркаса

Укрепление каркаса постоянными укосами

Для придачи каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветровым и другим нагрузкам, его необходимо укрепить диагональными связями - укосами (иногда их называют раскосами). Советую их делать обязательно. На данном этапе нужно обязательно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя ликвидировать возможные искривления каркаса. Каркас окончательно выставляется с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка закрепляется 4 укосинами (2 снизу и 2 сверху). Временные укосы демонтируются.

Крепление постоянных укосин

Если укосы у Вас имеют сечение меньше, чем основные стойки, то крепить их лучше ближе к внутренней обшивке каркаса. Тогда между укосиной и внешней обшивкой еще поместится утеплитель.

Крепление укосин ближе к внутренней обшивке каркаса

Установка потолочных балок

Тут снова есть несколько вариантов крепления.

Монтаж при помощи перфорированных стальных кронштейнов для балки.

Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов

Монтаж при помощи стальных уголков

Монтаж балки при помощи стальных уголков

Крепление методом вырубки

Опирание балок на брус верхней обвязки при помощи врубки

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. На конце каждой балки нужно предварительно сделать паз шириной, равной ширине бруса верхней обвязки. Глубина этого паза должна быть равна 30-50% высоты балки. Каждый край балки крепится к верхней обвязке двумя гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку на 10 см.

Параметры врубки для крепления балок перекрытия к брусу верхней обвязки

Примечание: На брусе верхней обвязки желательно заранее (на земле) сделать разметку последующих мест крепления балок перекрытия. Делать это потом на высоте 3 метров дольше и сложней.

Важные моментыдля экономии в каркасном строительстве:

• Старайтесь максимально экономить пиломатериалы. Для этого на мелкие, короткие детали каркаса используйте обрезки длинных элементов либо искривленные, покоробленные доски, если среди всей поставки попалось пару таких досок.
• Используйте материалы повторно. Например, доски для временного раскрепления можно позже порезать на мелкие постоянные укосины. Либо же использовать для временного распора не хорошие качественные доски, а например элементы опалубки фундамента и т.п. И очень хорошо, если повторное использование материалов Вы спланируете заранее. Тогда, возможно, пиломатериалов Вы сможете заказать гораздо меньше, чем планировали.
• Складируйте пиломатериалы так, чтобы короткие элементы и обрезки были всегда у Вас на виду. Тогда Вы не станете лишний раз нарезать новые короткие детали.
• Бережно храните пиломатериалы, защищая их от загрязнения и намокания.
• Да, и еще. Это не совсем касается экономии, но никогда не сжигайте отходы пиломатериалов, обработанных антисептиком, особенно в бане. Это опасно для Вашего здоровья.

*информация размещена в ознакомительных целях, чтобы поблагодарить нас, поделитесь ссылкой на страницу с друзьями. Вы можете прислать интересный нашим читателям материал. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и предложения, а также услышать критику и пожелания по адресу [email protected]

Каркасные дома относятся к категории быстровозводимых построек, и при надлежащем уровне их отделки, соблюдения принципов энергосбережения и оборудования необходимыми коммуникациями и сетями мало в чём уступают своим кирпичным или иным аналогам.

Одной из привлекательных особенностей строительства каркасных домов считаются относительно короткие сроки монтажа и проведения общих строительных работ, что, в свою очередь, не может не отразиться на значительной экономии общего бюджета строительных и монтажных работ. Сразу отметим, для многих видов работ Вам потребуются алюминиевые гвозди от производителя , приобрести которые Вы сможете, перейдя по ссылке на сайт http://markon-spb.ru/.

Долговечность и надёжность таких строений во многом зависит от применяемых технологий укрепления составляющих элементов. Качественное укрепление каркаса возводимой постройки имеет важное значение в противодействии атмосферным и геологическим явлениям - порывам ветра или незначительному движению грунта, на котором оборудован фундамент постройки.

На сегодняшний день каркасный принцип возведения построек довольно распространён. Каркасное строительство домов в Красноярске успешно развивается благодаря появлению на рынке новых специализированных предприятий, а использование современных методов в возведении каркасных построек обеспечивает популярность этой технологии.

Наиболее распространены нижеприведенные способы или технологии размещения и укрепления соприкасающихся элементов конструкции несущего каркаса, а именно:

• Размещение конструктивного элемента в опорной плоскости путём помещения в паз, выполненный по принципу полного вырезания полости;
• Частичное вырезание полости в опорной конструкции, для дальнейшего размещения и закрепления несущего элемента;
• Соединение элементов при помощи металлических усиленных уголков или иных соединительных конструкций. В данном случае соединение несущих элементов происходит путём наложения и закрепления уголка или планки, и последующей затяжкой её саморезами или анкерами.

После соединения конструкций уровень жёсткости каркаса возможно увеличить путем монтажа так называемых укосов - планки, соединяющие горизонтальные брусы обвязок каркаса с вертикальными стойками.

Использование укосов возможно как небольшой длины, так и таких, которые по диагонали соединяют углы соприкосновения горизонтальных и вертикальных балок и планок. В любом случае применение укосов и их особенности должны носить частный характер, и их размер определяться исходя из особенностей общей конструкции.

Ведущие специалисты в области строительства всё чаще и чаще рекомендуют использовать способ каркасного возведения объектов. Гарантией надёжности и прочности домов выступают не только качественные материалы, но и способы их монтажа и соединения. Именно поэтому применяемым технологиям по укреплению каркаса дома следует уделять особое внимание, учитывая все окружающие факторы и условия дальнейшей эксплуатации постройки, а доверить контроль над строительством, безусловно, следует профессионалам, имеющим подтвержденный успешный опыт.

Здравствуйте! Самоделка-недострой – сени, пристроенные к дому под крышей крытого двора. Три стены капитальные, а вместо четвертой – опорный брус 150*150, далее через 1335, 1355 и 735 мм стойки и балки перекрытия 30*150 мм, входные двери и еще 1 м стены. Верхняя обвязка 30*150. Снаружи горизонтальная обшивка доской 10 мм. На балки частично настелена шпунтованная доска 30 и закреплена лестница на 2 этаж. Над сенями будет чердак и планируем закрыть пространство от пола чердака до крыши доской (высотой 1,2 м). Размер комнаты 2,5*6 м, высота 2,45 м. Подскажите, пожалуйста, как нам усилить стойки и балки без демонтажа того, что уже есть?

Спасибо за то, что постарались подробно описать конструкцию. Но понятно не всё: какие функции выполняет верхняя обвязка (и что обвязывает), если есть опорный брус? Если обвязка - верхний пояс каркаса (при условии, что конструкция сеней каркасная), то каков шаг и сечение стоек каркаса стен? Какая нагрузка приходится на брус: только от пола или от крыши тоже? Также неизвестен шаг балок, знаем только пролёт - 2,5 м. Каковы узлы опирания балок, можно ли завести дополнительные опоры? За недостаточностью информации наши рекомендации будут довольно общими.
Основная проблема у вас, вероятно, с надёжностью перекрытия, в частности, с толщиной балок: 30 мм - это очень мало, разве что шаг между ними совсем невелик. Усилить балки (и опорный брус, если в этом есть необходимость) можно следующими способами:

• Сплотить (сбить) старые балки с новыми, дополнительными, хотя бы такими же по толщине, лучше побольше. Желательно завести усиливающие элементы в стены (на обвязку, если пристройка каркасная). Гвозди или шурупы размещают в шахматном порядке, шаг примерно 200 мм.

Варианты усиления балок. Крепёж (гвозди, саморезы, стяжки) следует располагать не реже чем через 200 мм

• Усилить тонкие балки стальными элементами: уголками, швеллерами, что найдёте. Дерево и сталь скручивают болтовыми стяжками.

Вариант усиления балок перекрытия стальными уголками. Лучше всего упереть металл на стену, если не получается - как на схеме. Нижняя часть рисунка даёт представление о том, как подтянуть балки вверх, если они одновременно выполняют функцию затяжек стропильной системы и провисли

• Вариант - не трогать существующие балки, а завести между ними новые, сечением минимум 50х150 мм. Опирать их на несущие стены сверху или пристыковывать с помощью специального стального крепежа.

С помощью подобных крепёжных элементов, недешёвых, надо сказать, можно надёжно закрепить балку, не заводя её на стены. Вариант - приспособить вместо удобного заводского крепежа обычный уголковый профиль

Другая вероятная проблема - слабость каркаса, если пристройка, конечно, каркасная. Стандартный каркас в бюджетном «канадском» доме - стойки сечением 50х150 мм, шаг 600 мм, верхний пояс (обвязку) делают из двух таких же сплочённых элементов, общая высота 100 мм. У вас, если мы правильно понимаем, 30 мм, маловато. По поводу стоек каркаса ничего не скажем, ибо не знаем ни шага, ни сечения. Верхнюю опору для балок (пояс) можно усилить, пристыковав к стойкам и существующей доске усилитель, расположив вертикально дополнительный брус сечением минимум 50х150 мм.

Реконструкция опорного узла, за достоверность не ручаемся. Усилитель можно прибить к каркасу, подведя его под балки и предварительно сняв внутреннюю обшивку. Крепить следует длинными шурупами к стойкам и верхней обвязке, на стойку три штуки, шаг на обвязку 150 мм

И о стойках под балку 150х150 мм. Исходя из вашего описания, их сечение также невелико, 30х150 мм. Если на балку не приходится нагрузка от крыши, достаточно было бы иметь посередине одну нормальную стойку сечением 150х150 мм вместо трёх хлипких. Вы можете заменить одну из них, вставить дополнительную, не трогая существующих либо усилить ту, что ближе к середине. Возможно, усиленную стойку лучше расположить под опорой лестницы, нужно смотреть по месту. Усилить стойку можно таким же образом, как и балки, но лучше сбить «коробочку».

Если у вас остались доски 30х150, с их помощью можно усилить стойку под балку, сбив из них очень прочную замкнутую конструкцию, «коробочку». Соединять элементы лучше шурупами, шаг 250 мм

Наступает время сборки деревянного каркаса будущего дома. Возведение каркаса может быть произведено как своими руками, так и с помощью наемных работников. Однако работа бригады стоит недешево – как минимум, столько же, сколько и строительные материалы на весь дом. Поэтому все чаще сегодня возведение каркасного строения происходит самостоятельно.

С чего начать

Прежде чем начать строительство каркаса, необходимо сделать обвязку фундамента. Однако прежде всего необходимо проверить, все ли сделано ровно на предыдущем этапе строительства. Речь идет в первую очередь о ровности фундамента, на который будет ложиться обвязка. Геометрия фундамента проверяется так: сперва горизонтальная поверхность, а затем углы. Вся поверхность фундамента должна лежать в одной плоскости, допускается отклонение не более 1 см. Проверить плоскость можно, используя строительный лазер.

Если у вас перепад получился более 1 см, необходимо ту сторону, которая оказалась ниже, подмазать цементом до нужного уровня. Чтобы не делать опалубку, раствор цемента берем более плотным и просто аккуратно наносим сверху.

Выравнивание углов также можно исправить с помощью дополнительного цемента, однако придется делать опалубку.

Когда фундамент выровнен, кладем обвязку. нужна для фиксации на нее каркаса будущего дома. О том, как выполнить обвязку каркасного здания, мы подробно рассказывали в нашей статье здесь.

Способы строительства деревянной основы

Строительство каркаса может происходить разными способами. Некоторые собирают поочередно стены на земле, и только потом устанавливают их вертикально. Другие сразу ставят каркас стен, потом утепляют его, изолируют и обшивают. Третьи делают каркас всего здания, включая крышу, и только после этого начинают делать слои стен. Вы можете выбрать любой, удобный для вас способ, мы же остановимся пока только на возведении каркаса.